Navegando desde 1941
Navegando desde 1941
Puesta a punto
Puesta a punto y otras cuestiones
por Nucho Sisti
Durante mi juventud (del ’45 al ’65) me dediqué a navegar y correr en Grumete, coronando mi trayectoria al ganar los Campeonatos Argentinos del 63/ 64 y 65.
Continué navegando en Dragón (olimpíadas del 68 y 72), Lightning, Snipe. Posteriormente J-24 y otras yerbas.
Esta experiencia en barcos de madera, la motivación de referentes de la clase como Alberto Llorens y Fernando Muller y los barcos que me facilitaron Máximo Rivero Nelly y Rodolfo Ambrus me ayudaron en mi reinserción nuevamente en la clase allá por el año 2003.
Mediados de 2004: tenía las ganas, las posibilidades económicas y fundamentalmente la mano de obra en la persona de Pepe González. Con Pepe sentimos el yachting de la misma forma. Cada detalle lo pensábamos y coincidíamos plenamente.
Compré el Cachafaz. Un grumete hecho por D’angelo en la carpintería del YCO en 1967 para unos amigos: Antonio Ripio y Juan Carlos Ciriano. Se encontraba en un estado calamitoso.
La restauración tiene varios pasos y teorías que narraré a continuación
Estructura
Se cambiaron cuadernas y planeros fundamentalmente debajo del mástil donde se puso la carlinga flotante sobre 7 planeros. De esta manera la presión del palo se reparte sobre una gran superficie.
Se cambió todo el forro del fondo. Se pulió la cubierta que es de terciado y se enfibro.
Se colocó un piso corrido a la altura de la cantonera desde el cockpit hasta el mástil. Esto ayudó a rigidizar el casco.
Obra viva
Primero nivelamos el barco con plomadas en proa y popa. El quillote no estaba a plomo: se aflojaron los bulones, se colocaron cuñas entre el quillote y el casco y se nivelo hasta quedar perfecto.
El borde de ataque de la quilla era muy redondeada (frena buque): aquí intervino Pepe el «escultor». Con masilla epoxi conformo una entrada de agua lógica, lo cual llevó bastante tiempo.
Se centraron la carlinga y la fogonadura con respecto al eje del barco.
Se constató que un arraigo de obenques (estribor) estaba 5mm. más alto que el de babor.
También el timón tuvo lo suyo: abajo no seguía la línea del quillote y arriba estaba separado del casco. El escultor Pepe lo trabajo con epoxi de manera perfecta.
Hasta ahí habíamos logrado dos aspectos fundamentales: a) casco muy rígido y b) obra viva con semifondos bien planos y quillote con buena entrada y salida de agua.
Mástil
Dejamos la madera pelada, sin herrajes. Pesaba 33 Kg. cuando el límite de la clase es de 19. Por suerte tenía paredes gruesas, lo cual nos permitió, cepillo mediante, rebajar 14 Kg. dejando el centro de gravedad 2 cm. por encima del limite reglamentario.
Se hicieron herrajes nuevos más livianos. El riel se agujereó todo, lo cual nos llevó 3 hs, pero unos gramos menos.. en la cabeza, son importantes.
Se colocó una martingala de aluminio corta. La punta del mástil caía a sotavento. Nuestro amigo Jorge Marchi hizo unas de madera con nervio en fibra de vidrio que son una belleza y muy livianas.
Recordando la época del Lightning hicimos una botavara en T fuerte y liviana.
La base del mástil muy sólida: un casquete de inoxidable. En la carlinga una U de inox muy sólida y regulable.
Driza de mayor con bolita y 1mt. de cable y llamador muy fino con cachabolita tope del mástil. Ver Star, Copa América, Banana (Campeón Argentino 06).
La gansera en el mástil la levanté 10 cm. de la marca para que el vang tenga mejor ángulo.
Los mejores mástiles son los flexibles y livianos.
Maniobra
Copié de cuanto he visto: Soling, J-24, Lightning , Star y Snipe. Torre con base giratoria y mordaza para escota de mayor (el primero en adoptarla fue Alberto Llorens). Driza de spi con mordaza alta en el mástil. Bolsa de spi en el tambucho de proa. Dos puntos de tangón en el mástil: uno normal y otro más bajo para calmas. Driza de genoa de cable, relinga de genoa y foque de cable. Arraigos simétricos en botavara para colgar el tangón. Escotas de spi con puntos altura riel de escota de mayor y desvío con mordaza altura tambucho popa. Molinetes adaptados para escotas de genoa cruzadas. La escota que trabaja va a barlovento y se puede cazar o filar sin dejar de adrizar. Solamente tengo un cabo de spectra para el aparejo de la driza de genoa. Luego todos los cabos son normales más bien gordos (8 mm) y muy blandos. No me importa el estiramiento pues siempre se están cazando y filando.
Puesta a punto
La clase Grumete tiene un escrito de Pedro Gianoti que es muy completo y aconsejable su lectura. Como hay muchos que fabricaron grumetes y el plano constructivo tiene línea de puntos pero no tolerancias en cada uno de ellos, podría decirse que no hay un grumete igual a otro. Gómez y González fabricaron unos 120. Agnolotti en los comienzos fabricó unos 20. Los restantes 160 fueron fabricados por carpinteros, artesanos y no tan artesanos.
Lo cierto es que son todos distintos. No existían matrices ni tolerancias. Así y todo son muy parejos en su andar y competitividad.
Esto hace que en cada grumete la posición del mástil sea distinta porque no sabemos si el quillote está en la posición del plano, más adelante o más atrás.
Cada uno deberá estudiar la posición del mástil de acuerdo a la tendencia a orzar o derivar de su grumete. También deberá de estudiarse la caída del mástil.
Como regla general no hay que cazar mucho el genoa tanto con calma como con viento. Darle generosa curva al gratil del genoa sobre todo con ola corta (estay de popa suelto). Con vientos suaves a medios la botavara en crujía. Cuando incrementa el viento dejarla hacia sotavento dependiendo como tira el barco a la orza.
Con viento en popa llevarlo contra escorado, con un tripulante a proa de los obenques que mire a los rivales y las rachas de viento. También cazar el vang para tensar la baluma evitando escapar viento.
Final
No voy a descubrir que el grumete es un barco bárbaro. Navega muy bien. Lo pueden navegar con éxito tripulaciones de cualquier edad. El precio de un excelente grumete competitivo está en los mismos valores que un 29er… Sabemos que éstos están limitados por la edad de las tripulaciones, estado atlético y años de la embarcación.
Además, la tripulación reducida es una ventaja a la hora de correr. La clase está bien armada. Habitualmente se pueden ver corriendo 15 o más grumetes y el número llega a 25 como en el Argentino y Rioplatense.
Puesta a punto y trimado
por Luis Gianotti
Puesta a punto del mástil:
Esta es la primera tarea que tenemos que realizar se divide en varios pasos:
- Verificar la posición del mástil; las reglas de la clase limitan la posición del estay de proa y también la base del triángulo de proa por ello hay que revisar:
- La posición de la landa del estay de proa con respecto a la roda del barco distancia mínima = 0.25 mts
- El largo de la base del triángulo de proa; distancia máxima = 2,20 mts medido desde la cara delantera del mástil hasta la landa de proa.
- Revisar que la fogonadura este en crujía para asegurar que el mástil quede centrado en el barco.
- Revisar que el tope del mástil esté centrado; se cazan los obenques apenas hasta que no flameen. Luego izando una cinta métrica con la driza de mayor se mide a ambas bandas para asegurarnos que la distancia sea igual.
- Revisar la caída, inclinación del palo hacia popa; se mide con un peso colgado de la driza de mayor la distancia a popa sobre la botavara con el popel flojo; esta medida es 60 cms; para obtener esta caída habrá que acomodar el mástil en la carlinga de manera que la posición relativa del mismo en la fogonadura no impida al palo llegar a la calda; la caída varia de barco a barco por lo cual habrá que ir experimentando hasta lograr un valor óptimo.
- Acuñar el mástil: habrá que colocar cuñas laterales para impedir el movimiento; también habrá que poner cuñas a proa y a popa para fijarlo en esta dirección.
Mediante las cuñas de popa es posible precurvar el mástil ya que esta fuerza ejercida por la cuña hacia proa curva el mástil sin necesidad de cazar el popel.
Generalmente los palos de madera más blandos que los de aluminio irán más acuñados proa popa para evitar que se sacudan con el oleaje. - Tensión de obenques: la tensión varía según el mástil y la condición de viento.
El mástil de aluminio lleva los altos con presión mínima y los bajos sueltos con unos 2 cms de juego lateral; los violines de las martingalas también van con poca presión.
La idea es lograr que con viento medio 12 a 15 nudos el mástil quede lo más derecho posible lateralmente pero con los obenques y violines lo mas sueltos posible; al aumentar el viento y también la ola habrá que cazar más los obenques y violines para impedir que el mástil se descontrole y caiga demasiado a sotavento o se sacuda proa a popa en cada golpe de ola.
Los palos de madera por lo general son más finos y flexibles que los de aluminio lo que requiere obenques y violines más cazados para evitar que el mástil se descontrole.
El popel en el grumete cumple dos funciones básicas: controla la curva a sotavento del proel, conocida como sag del proel, y curva el mástil en el sentido proa a popa lo que permite controlar la profundidad de la mayor. El popel trabaja en conjunto con la escota de mayor especialmente en vientos medios y suaves ya que en estas condiciones la baluma de la mayor bastará para curvar el mástil y controlar el sag del proel por sí sola; ya que la presión en el aparejo es mucho menor por lo que no será necesario ajustar tanto el popel.
Trimado de Velas:
Se puede dividir en 3 condiciones de viento generales
- Calma de O a 10 nudos
- Viento medio de 10 a 18 nudos
- Viento fuerte más de 18 nudos
hablaremos de ceñida y empopada ya que la gran mayoría de las regates son barlovento sotavento.
Ceñida
Calma habrá que llevar el peso de todos los tripulantes a sotavento y a proa, todos los repiques lo más flojos posible la genoa y mayor con arrugas en el gratil en esta condición el popel irá suelto por lo que la escota de mayor controlara el sag del proel; el sag del proel es crítico en el grumete con calma por que este monotipo tiene un genoa muy especial.
Este genoa debe cubrir un rango de vientos que va de O a casi 20 nudos lo que obliga a un diseño bastante plano que depende de la curva a sotavento del proel para hacerlo más bolsudo y tener potencia con ola.
El punto de genoa va de manera tal que al cazar la escota la balurna quede a unos 5 a 8 cms de la cruceta y el pie quede a unos 2 o 3 cms de las landas, la driza ira lo mas floja posible para que el gratil quede con arrugas. La mayor va con el traveller a barlovento y el cataviento superior siempre volando hacia popa, el gratil con arrugas suaves y el pie filado.